Как приучить собаку к команде Место?

Команда «Рядом» является одной из самых сложных задач для собаки, поэтому не стоит винить любимца, если у него не получается ее выполнить. Часто хозяевам кажется, что животные специально упираются, из-за чего на собаку обрушивается шквал неприятных слов. Ваш любимец может просто не понимать, что от него требуется. Он старается вам угодить, поэтому если у него что-то не получается, возможно, вы объясняете команду непонятно.

«Рядом» — это слово, услышав которое, собака должна подбежать к вам с левой стороны, ее плечо не должно выходить за границу вашей ноги. В таком положении она должна находиться до тех пор, пока вы не разрешите ей пойти погулять или заняться другим делом.

Многие люди не знают, как научить взрослую собаку команде «Рядом». Это действительно сложное задание, поскольку вырабатывать в питомце условные рефлексы нужно с детства. В данном случае начинать дрессировку нужно сразу после того, как животное научилось ходить на поводке и перестало его тянуть. Обычно это происходит в возрасте 7 месяцев. Но при желании можно провести нижеперечисленные манипуляции с собакой любого возраста.

Обучаем питомца ходить рядом на поводке

Некоторые дрессировщики знают все тонкости обучения животных, но не знают, как научить собаку команде «Рядом» на поводке. Фото такого обучения вы можете увидеть ниже. На самом деле это первый этап дрессировки. Собака не поймет, чего вы от нее хотите, если вы сразу отпустите ее с поводка и будете настойчиво требовать идти возле вас. Лучше поступите по следующей схеме:

  • Скажите «Рядом» и слегка потяните поводок по направлению к вашей левой ноге, то есть к тому месту, где должна стать собака.
  • В таком положении пройдите вместе с питомцем несколько метров.
  • Слегка ослабьте натяжение, чтоб у собаки появилось больше свободы.
  • Если любимец продолжает идти возле вас без усилий с вашей стороны, похвалите его на словах.
  • Даже если собака активно и охотно выполняет ваши команды, не давайте ей лакомство на ходу. Это может сбить с толку питомца, и его внимание переключится на еду.
  • Если питомец не слушает вас, уходит, как только вы ослабляете натяжение, терпеливо повторите все вышеперечисленные манипуляции. Рано или поздно собака поймет, чего вы от нее хотите.
  • Ваше движение должно быть равномерным. Не меняйте скорость и не сворачивайте с дороги, пока собака проходит начальные этапы обучения.
  • Не нервничайте и не злитесь на питомца. Он будет переживать, что не угодил вам, нервничать, вследствие чего его работоспособность и желание обучаться вовсе пропадут.
  • Если собака уже хорошо понимает, что от нее требуется, выполняет ваши указания, ослабьте поводок и скажите «Гуляй». После этого можно дать любимцу лакомство и похвалить его.
  • Если питомец так и не выполнил свою задачу, то поощрять едой его не следует.

Эти манипуляции – это всего лишь первый этап дрессировки. Когда питомец его успешно пройдет, без промедления начинайте заниматься с ним по усложненной методике.

Второй этап обучения команде на поводке

Когда собака уже четко осознала свою задачу, приступайте ко второму этапу обучения:

  • Водите питомца на провисшем поводке.
  • Если собака отклоняется от указаний, то делайте легкий рывок поводком. Это должно стать наказанием за непослушание.
  • Меняйте скорость и направление движения.
  • Не забывайте хвалить любимца за правильно выполненную команду.

Помните, что если во время движения вы отдаете команду второй раз и питомец слушается, это не является верно выполненной задачей. Собака должна по первому слову идти рядом с вами, а переставать это делать только с вашего разрешения. Если вы будете слишком резко менять скорость или направление движения, питомец просто не успеет подстроиться. В этом случае нельзя его ругать.

Как научить собаку команде «Рядом» без поводка

Приступать к этому этапу нужно только тогда, когда питомец уже отлично, четко, быстро и правильно выполняет задания на поводке. Итак, как научить собаку команде «Рядом» в домашних условиях:

  • Сначала воспользуйтесь длинным поводком. Действуйте так же, как на втором этапе.
  • Если любимец находится далеко от вас, сначала ему нужно дать команду «Ко мне», а потом уже «Рядом».
  • Когда собака уже с легкостью выполняет ваши указания, вовсе отпустите ее с поводка и повторите вышеперечисленные манипуляции.
  • Собака не будет регулярно выполнять эту команду без поводка, если вы периодически не будете тренироваться с ней на поводке. В этом случае уже через неделю все навыки будут утеряны.

Помните, что данная команда не всегда уместна.

Когда нужно подавать команду «Рядом»

Мы разобрались, как научить собаку команде «Рядом». Инструкция изложена выше, но для успешной дрессировки этой информации мало. Данную задачу нужно ставить перед животным только в таких случаях:

  • Одновременно с тем, как вы начинаете двигаться.
  • Сразу перед остановкой нужно произнести «Рядом, сидеть».
  • До того как вы собираетесь поворачивать с другую сторону.
  • Сразу после того, как вы сменили темп движения.

Данная команда направлена в первую очередь на удобство перемещения на улице. Питомец должен сопровождать вас в любое время. Он не поймет сразу без обучения, что вы повернули, что ему нельзя двигаться по-старому. Поэтому такие тренировки принесут пользу вам.

Сколько времени уделять тренировкам

На первых этапах обучения данную команду нужно отрабатывать не более 10 минут за тренировку. Постепенно увеличивайте это время до 20 минут.

Старайтесь на каждом занятии комбинировать несколько команд, чтобы собака не скучала и не теряла интерес к обучению.

Когда любимец уже полностью освоит данное задание, можете устраивать небольшие тренировки на каждой прогулке. Но этот вариант приемлем только в том случае, если собака не испытывает дискомфорт при выполнении команды.

Место для дрессировки

Место, на котором будут проходить тренировки, должно быть хорошо знакомо вашему питомцу. Также важно, чтобы никакие посторонние факторы не отвлекали собаку.

Постарайтесь найти такое место, где не будет посторонних людей, а площадь территории будет достаточно большая, чтобы питомец чувствовал себя на свободе.

Перед началом тренировки собака должна нагуляться. На более поздних этапах нужно перейти на площадку, где будут присутствовать посторонние факторы.

Основные ошибки дрессировщиков

Часто собака не выполняет команду по ошибке дрессировщиков. Самые распространенные из них:

  • Подача команды питомцу сразу после сильного рывка поводком.
  • Резкая перемена скорости.
  • Постоянное повторение команды без надобности.
  • Подача команды слишком строгим или угрожающим голосом.
  • Слишком быстрый переход к более сложному этапу.

Наберитесь сил, терпения, избавьтесь от злости перед началом дрессировки, и команда «Рядом» перестанет быть для вас проблемой.

По команде «Рядом» собака должна пристроиться к вам с левой стороны таким образом, чтобы ее плечо было на одном уровне с вашей ногой, и двигаться в такой позиции, пока вы не отпустите ее гулять. Собака должна выполнять команду и на поводке, и без него. Несмотря на то что нам с вами это упражнение кажется простым, для питомца оно считается одним из самых сложных.

Начинать учить щенка команде «Рядом» следует только тогда, когда он уже умеет ходить на поводке и знает, что нельзя упираться или тянуть. Лучше всего приступать к дрессировке в возрасте 6 мес, так как команда «Рядом» порой основана на жестком принуждении, что по отношению к маленьким щенками делать нельзя. Итак, давайте рассмотрим, как научить собаку команде «Рядом».

Как обучить собаку ходить рядом на поводке

Возьмите собаку на поводок и начните двигаться вперед. Подайте команду «Рядом» и натяжением поводка заставьте собаку занять нужную позицию. Проведите ее в таком положении несколько шагов, после чего ослабьте поводок. Если ваш питомец продолжает идти рядом, активно похвалите его. Во время движения лакомство лучше не давать, поскольку это может сбить собаку и она остановится. Если питомец не слушается (уходит в сторону или вперед), снова повторите команду и подтяните его поводком. Тяните мягко, без злости и резких рывков. В начале обучения двигайтесь по прямой и с одинаковой скоростью.

Заканчивать этот этап обучения команде «Рядом» можно только тогда, когда собака двигается согласно команде. Даже если ваш питомец прошел рядом только 5 шагов, неважно. Еще больше ослабьте поводок, сделайте шаг в сторону и скажите «Гуляй». Как раз теперь можно дать питомцу лакомство. Не заканчивайте занятие и не поощряйте собаку, если она тянет поводок, отклоняется в сторону или покидает позицию «рядом» до того, как вы скомандовали «Гуляй».

Когда собака поняла, что от нее требуется, начинайте водить ее «рядом» на совсем провисшем поводке. В этом случае пес, скорей всего, нарушит команду, а вы должны будете его поправить. Теперь в качестве наказания используйте рывок поводком (для щенков он должен быть несильным). Перед тем как сделать рывок, обязательно произнесите команду «Рядом».

Когда у вас будет получаться двигаться по прямой, постарайтесь научить собаку ходить рядом в разном темпе и со сменой направления. Делать это надо так: прикажите собаке идти рядом и сделайте несколько шагов по прямой, затем плавно измените скорость (или направление). Если собака ушла в сторону или вперед, повторите «Рядом» и с помощью поводка помогите псу занять правильную позицию. Когда собака все сделала верно, похвалите ее.

Обратите внимание, что повторная команда «Рядом» при изменении темпа является не сигналом к действию, а принуждением. Если словесная команда не помогла, дерните собаку поводком. Вы должны научить собаку самостоятельно следить за изменением темпа и направлением движения. Однако помните, что собака не сможет уследить за слишком резкой сменой скорости и направления, так что требовать от нее это не имеет смысла.

Как научить собаку идти рядом без поводка

Приучить собаку к команде «Рядом» без поводка можно не раньше, чем в возрасте 6 месяцев, при этом питомец должен хорошо двигаться «рядом» на поводке.

Возьмите поводок подлиннее и сначала действуйте также, как на первом этапе — подавайте команду, когда пес идет на полностью ослабленном поводке. Однако постепенно увеличивайте дистанцию подачи команды (если собака находится дальше 5 метров от вас, то сначала необходимо подать команду «Ко мне»,а только потом «Рядом»).

Когда собака научилась выполнять команду с расстояния в 4-5 метров, попробуйте командовать и тогда, когда она гуляет без поводка. Помните: чтобы питомец отлично выполнял команду без поводка, он должен регулярно ходить «рядом» на поводке. Если вы будете лениться и заставлять собаку ходить «рядом» только без поводка, то через неделю она перестанет слушаться.

Внимание! Распространенные ошибки:

  • Грубейшая ошибка — это подача команды после рывка поводком. Не теряйте контроль над собой и следите за своими движениями.
  • Слишком частое изменение скорости или направления.
  • Вождение собаки на полностью натянутом поводке.
  • Частое повторение команды без всякой нужды, когда вам только покажется, что собака начала уходить в сторону. Если пес знает, что от него требуется, и слегка отклоняется, то просто мягко поправьте его поводком. Команду и рывок используйте только в том случае, если пес явно расслабился.
  • Подача команды угрожающим тоном. Собака начнет воспринимать ходьбу рядом, как наказание.
  • Преждевременный переход к отработке навыка без поводка.

Команда “место” для собаки — проверка выдержки. Она включает в себя укладку песика, возвращение на подстилку, лежак или в будку (смотря, где спит ваш питомец). В идеале питомец должен оставаться на месте до тех пор, пока хозяин не отдаст очередную команду. Некоторые собаки беспрекословно выполняют ее, другие не воспринимают, хотя отличаются умом и сообразительностью. Так бывает, если хозяин подразумевает под словом “место” просто отойти и не мешать.

Это слово есть в списке базовых команд, и многие владельцы собак используют его. В каких случаях не обойтись без клича:

  • В быту. К вам пришли гости, а пес считает, что к нему. Он не может упустить возможности и не облаять пришедших. Мешает? Еще как! Или вы занимаетесь домашними делами, а собаке срочно нужна ласка. Как устранить помеху? Включить командный голос и отправить питомца на лежак.
  • Служебным собакам необходимо понимать такой приказ. На основании него они охраняют вещи хозяина и любые другие предметы.
  • Команда дисциплинирует четвероногих. Поэтому она считается обязательной при прохождении курсов дрессировки собак.

Каждый питомец способен понимать, что означает данный клич. Другой вопрос, насколько правильно вы обучаете его? Предлагаем разобраться, как научить собаку команде “место”.

Как научить пса команде «Место» дома?

Начинать обучение лучше всего дома. В родных для собаки стенах количество раздражителей минимальное. Здесь нет нагло прогуливающихся кошек, посторонних запахов и незнакомых людей. Но как приучить собаку к команде “место” дома, если и тут полно отвлекающих факторов? На момент тренировки создайте спокойную обстановку: закройте дверь на кухню, попросите домашних не мешать, выключите телевизор и уберите игрушки питомца подальше.

В таких условиях команда “место” для щенка и для взрослой собаки звучит максимально понятно. Основные стимулы, которые вы можете использовать:

    • вкусняшки;
    • строгий тон;
    • рывок поводка.
    • хвалебная интонация.

Обозначьте место, на которое должен отправиться питомец по вашему зову. Перед началом дрессировки убедитесь, что собака в соответствующем настроении — поманите ее лакомством. Если песик отреагирует, можно приступать к тренировке. Желательно не кормить животное перед занятием.

Произносите громко и четко команду, маня любимца вкусняшкой. Как только собака подойдет к подстилке и сядет/ляжет на нее, погладьте ее или отдайте лакомство. Со временем перестаньте использовать лакомство, просто хлопайте по подстилке. Позже начните указывать собаке на место, произнося команду. Не допускайте, чтобы животное уходило с места раньше, чем вы отдадите другую команду. Так вы не только сделаете питомца дисциплинированным, а и найдете ответ на вопрос “как приучить собаку к месту для сна?».

Чтобы дрессировка шла как по маслу, возьмите на вооружение следующие советы по воспитанию собак:

      • Перед обучением этой команде, обучите собаку базовым командам (“ко мне”, “лежать”, “сидеть”.) Так вам будет проще добиться взаимопонимания с питомцем.
      • Никогда, слышите, никогда не ругайте и не бейте животное, которое лежит на своем месте. Здесь оно должно чувствовать себя в безопасности. В противном случае песик будет бояться возвращаться на лежак, на подстилку или в будку.
      • Не переборщите с лакомством. В качестве поощрения можно использовать дружеское потрепывание по бокам или просто погладьте любимца. Иначе он откажется реагировать на ваш голос, если у вас в руках не будет чего-нибудь вкусненького.

Если вы готовите питомца к показательному выступлению, учтите: нельзя использовать прикормку и поводок. Поэтому приучайте собаку реагировать на звуки. Например, конец дрессировке может обозначаться хлопком в ладоши или свистком.

Обучение команде «Место» на улице

Итак, вы уже знаете, как научить щенка команде “место” в домашних условиях. Приучить питомца к команде на улице немного сложнее. Питомец будет отвлекаться на посторонние звуки, запахи, людей и других животных. Поэтому у собаки уже должна быть выработана определенная выдержка, а также знание базовых команд. Итак, как обучить собаку команде “место” на улице:

      1. Возьмите любимца на длинный поводок. Прикажите ему лечь.
      2. Положите рядом с ним вашу вещь или предмет, который ему знаком. Это может быть ваша сумка.
      3. Убедитесь, что собака не двигается, еще раз прикажите ей лежать.
      4. Отойдите на расстояние 2-3 метра и позовите собаку.
      5. Когда она подойдет к вам, погладьте ее.
      6. Отдайте команду “место” и укажите на вещь, возле которой она только что лежала.
      7. Если питомец не двигается, направьтесь к месту, но не натягивайте поводок. По пути повторяйте команду.
      8. Как только питомец подойдет к вещи, похвалите его и угостите вкусненьким.

Чтобы закрепить результат при дрессировке собаки команде “место”, повторите упражнение 3-5 раз. Все зависит от породы и сообразительности животного. Хотите пойти дальше? Приучите питомца, чтобы он не отходил от вещи до тех пор, пока вы не отдадите команду.

В процессе обучения могут возникнуть следующие трудности. Как их преодолеть:

      • Если песик неусидчивый и сразу же отходит от места, верните его обратно, повторяя соответствующую команду. Не работает? Встаньте сами рядом с вещью, подзовите питомца, скажите ему “лежать” или “сидеть” и дайте лакомство.
      • Чтобы песик не приносил вам вещь, которую он должен охранять, не используйте апорт. Мячи, палки и прочие предметы для апорта животное расценивает как вещь, которую нужно принести хозяину, и не иначе.
      • При обучении собаки команде “место” периодически меняйте предметы. Песик должен понимать, что место не привязано к конкретной вещи.

Проявляйте терпение и будьте последовательны, и результаты не заставят себя долго ждать.

Во время обучения тренируется не только собака, но и хозяин. Ежедневно воспитывайте в себе доброжелательность, терпение, будьте внимательны к своему питомцу. Новоиспеченный владелец должен привыкнуть управляться с поводком: укорачивать, чтобы защитить щенка от опасности, или отпускать, чтобы малыш побегал.

На прогулках часто бывает, что в определённые моменты (перейти дорогу, пройти мимо другой собаки, обойти пугающегося животного человека) вам необходимо, чтобы собака шла рядом с вами. Именно поэтому команда «рядом» является одним из ключевых упражнений в дрессировке.

Что должна делать собака по команде «рядом»

Обученная собака по команде «рядом» должна двигаться слева от вас так, чтобы ее правая передняя нога находилась на уровне вашей левой ноги.

При изменении темпа ходьбы собака должна подстраиваться под него, при повороте – поворачивать с вами, и все так же оставаться правой лопаткой у вашей левой ноги – не забегая вперед и не отставая.

При вашей остановке собака должна сесть у левой ноги и ждать следующей команды или возобновления движения.

Обучение собаки команде «рядом» стоит начинать в 3-6 месяцев. Существует расхожее мнение, что взрослая собака не поддается дрессировке. Это не так. Собаку можно в любом возрасте обучить новой команде, просто у взрослых собак обучение будет проходить сложнее, так как у них уже сформировался ряд норм и правил поведения.

Зависит ли успех дрессировки от породы собаки

Как правило, все собаки обучаемы независимо от породы и размера, отличия могут быть лишь в скорости освоения команды. Некоторые породы (ретриверы, пудели, немецкая овчарка, папильон, шелти, доберман и ротвейлер) обучаются быстрее, отдельные (чау-чау, бульдоги, афганская борзая) дольше, однако все зависит от владельца, его готовности и старания в обучении питомца.

Также на скорость обучения могут повлиять особенности питомца – собаки с высокой активностью хуже удерживают свое внимание на поставленной задаче.

Что должна уметь собака для начала обучения команде «рядом»

Для отработки команды «рядом» собака должна быть уже некоторым образом подготовлена:

  • Отлично знать и откликаться на свою кличку
  • Быть приучена к ошейнику и поводку – основному инструменту обучения команде «рядом»
  • Освоить команды «ко мне» и «сидеть» – базовые команды для дрессировки.

Условия проведения тренировки

Приступать к дрессировке собаки следует только если она в нормальном физическом состоянии (не больна, не угнетена и не отказывается от пищи). За пару часов до этого собаку лучше покормить, а перед самой отработкой команд выгулять, чтобы она сделала все необходимые дела и слегка растратила энергию, что предотвратит рассеянное внимание.

Площадку для тренировки следует выбирать уединенную – в начале обучения вам не нужен лишний шум и присутствие посторонних, на которых собака может отвлекаться. Лучше если это будет знакомая для собаки достаточно просторная территория на свежем воздухе, с ровным покрытием.

Вначале лучше избегать шумных мест. Фото: Kate Hart

Когда собака начнет делать успехи в освоении команды, следует слегка добавить отвлекающих факторов – сменить место тренировки или пригласить зрителей. Однако если собака будет сильно отвлекаться, значит еще рано покидать уединенное место тренировок.

Что потребуется для тренировки

Для обучения команде «рядом» вам понадобится ошейник, поводок, лакомства для поощрения, а также пригодится любимая игрушка.

Тренировки следует проводить ежедневно по 15 минут. Если собака устала или отвлекается, лучше прекратить тренировку и продолжить на следующий день.

Угощение для поощрения при дрессировке должно быть в виде маленьких кусочков, не крошиться и не пачкать руки. Выбрать наиболее подходящее лакомство для своей собаки вы сможете только опытным путем. Это могут быть кусочки курицы, сосисок, овощей, фруктов, сыра, сухой корм, покупные лакомства.

Некоторые собаки с охотой работают за кусочки галетного печенья. Угощение нужно подобрать так, чтобы оно было желанно для вашей собаки. Лучше подобрать несколько видов лакомства и периодически их чередовать, чтобы они собаке не наскучили.

Когда стоит использовать особый ошейник

Не всегда при помощи обычных приемов и амуниции можно научить собаку командам. Если собака достаточно крупной породы, непослушна, гиперактивна или агрессивна, то вам может помочь специальный ошейник: ошейник-удавка, строгий ошейник или электронный ошейник.

Вся данная амуниция требует знаний по ее практическому применению и особой осторожности в использовании.

Зачем собаке поводок

Собака должна гулять ежедневно, а правила ее выгула регламентируется законом. Так, с поводком нужно входить и выходить из помещения, на представителей крупных пород дополнительно одевается намордник. Длина поводка должна позволять хозяину контролировать действия питомца. Обязательно держать собаку на поводке и при переходе по пешеходному переходу, тротуару, в местах скопления людей.

Поводок позволит контролировать щенка, не даст ему убежать, потеряться или попасть под машину, поможет владельцу защитить собаку от других животных, неадекватных людей и детей. Необходимо показывать питомцу, кто главный в доме, и приучать к амуниции с первых дней, чтобы впоследствии не получить неуправляемую собаку. Если с ошейником, как правило, проблем не возникает, то приучить щенка к поводку оказывается более сложной задачей. Подробная инструкция поможет Вам адаптировать любимца к поводку, и совместные прогулки будут безопасными и веселыми!

Как приучить щенка к ошейнику

Перед тем, как приучить щенка к поводку, нужно научить его носить ошейник. С этим обычно не возникает проблем, поскольку новорожденных щенков отмечают цветными нитками, где указана информация о времени их рождения и весе. Когда крошка немного подрастет, нитку заменяют на ленту. Благодаря этой схеме щенок начинает привыкать носить ошейник с детства, аксессуар не кажется ему неудобным.

Если вам достался малыш, не знакомый с амуницией, действуйте по той же системе – повяжите ленточку, а затем, через 14 дней, добавьте ошейник сверху. Ошейник подойдет гладкий, нетяжелый, с возможностью регулировать длину.

Обращайте особое внимание на то, как вы затягиваете ошейник – между шеей щенка и этим аксессуаром должны проходить два пальца. Если он будет слишком тугим, то может затруднять дыхание или мешать, а чересчур свободную амуницию питомец просто снимет.

Важно: для щенка нельзя использовать шлейку в качестве замены ошейнику. Из-за неправильного давления неокрепшие кости грудной клетки и суставы позвоночника могут деформироваться. Исключение – специальная щенячья жилетка-шлейка.

Выбор поводка и ошейника

Как только в доме появляется щенок, ему необходим хотя бы минимальный набор собственных вещей: миска, корм, гигиенические принадлежности, лежанка и, конечно же, ошейник и поводок.

В зависимости от породы, возраста и характера собаки используются поводки из различных материалов (кожи, шелка, брезента, нейлона, капрона, металла) и разных типов (шлейка, рулетка, водилка, сворка, цепочка). Однако для всех щенков специалисты разработали общие рекомендации подбора амуниции:

  • самый первый ошейник для щенка должен быть легким, мягким, комфортным, ненатирающим;
  • в качестве первого поводка предпочтительна шлейка;
  • длина поводка для щенка не должна превышать 1,5 м;
  • в начале обучения избегайте поводков-рулеток, тяжелых цепочек, скользящих шнуров, которые могли бы напугать малыша;
  • не берите статусные ошейники из кожи на вырост. Аксессуар должен быть правильного размера для собаки, нетуго застегиваться на шее, но и не сниматься лапой через голову;
  • не надевайте только что приобретенные аксессуары на щенка. Покупки сначала должны полежать в проветриваемом помещении, чтобы ушли посторонние запахи;
  • перед тем, как примерить новую амуницию, щенок должен познакомиться с ней – осмотреть, понюхать.

Как научить щенка ходить на поводке

Лучше не затягивать с решением проблемы, как приучить щенка к поводку. В 1,5-2 месяца собаке будет намного легче научиться ходить на поводке, чем во взрослом возрасте.

Обучение дома

Дайте новому члену семьи пару дней на то, чтобы освоиться в доме, и приступайте к тренировкам. Сначала пристегивайте легкий поводок, в котором щенок будет ходить дома. Хватит 30 минут в день. Желательно, чтобы малыш не обращал внимания на аксессуар и просто бегал с ним по дому. Можно отвлекать питомца игрой или угощением, но следите, чтобы щенок не играл с поводком – это не игрушка, и такая ассоциация не должна закрепляться.

На заметку: не рекомендуется оставлять питомца с пристегнутым поводком без присмотра. Он может запутаться в шнуре, погрызть его или испугаться шуршания. Если щенок переживает и злится, снимать поводок нужно после того, как он успокоится, чтобы избежать капризов в дальнейшем.

Поводок должен свободно свисать, его периодически нужно слегка натягивать. Будет полезно привлечь к обучению малыша еще одного члена семьи, который звал бы кроху к себе и поощрял, когда тот подойдет.

Выходим на улицу

В 3 месяца собака проходит первую вакцинацию, и с этого момента начинается новый этап – прогулки на улице. Приучать щенка к поводку необходимо с первых прогулок. Если до этого кроха ходил за вами по пятам, то на улице его ждет множество открытий – другие люди и животные, необычные запахи и звуки, машины. Что-то может испугать малыша, и он побежит в неизвестном направлении, поэтому поводок – это, в первую очередь, вопрос безопасности собаки.

Самые первые «вылазки» на улицу должны происходить часто (5-6 раз в день) и короткими (по 10-15 минут, но не более 30 мин.). Добавляйте по 5 минут через каждые 4 недели. Ходите за щенком «по пятам» и смотрите, чтобы поводок не натягивался.

Если питомец хочет отправиться к мусорке или в другое «сомнительное» место – берите его на руки, либо отвлекайте игрой. Ни в коем случае не тяните за поводок. У щенка должен появиться следующий ассоциативный ряд: «поводок – ура! – гуляние».

Приучаем собаку не тянуть поводок

Теперь вам нужно приучить щенка не тянуть поводок во время прогулки. Обычно специалисты выделяют лояльный и жесткий методы.

  • Мягкая методика заключается в том, чтобы останавливаться каждый раз, когда щенок натянул поводок. Подождите, пока питомец посмотрит на вас, спокойно и по-доброму скажите: «Хорошо». Теперь поманите малыша угощением и при этом немного измените траекторию движения. Примерно через месяц щенок поймет, что из-за натяжения поводка вы не идете быстрее, а наоборот остановитесь, поэтому нет смысла тянуть его.
  • «Метод рывка» подходит для 4-5-месячных щенков крупных, охотничьих и бойцовских пород собак. Для этого используется детский парфорс (колючий ошейник с шипами) и поводок для выгула из капрона. Отпустите животное на 2-3 метра от себя, и, как только поводок натянется, делайте рывок. Уже через неделю питомец поймет, что натягивание поводка приносит дискомфорт.

Методы дрессировки

Обучить собаку команде «рядом» можно как с помощью профессионального дрессировщика, так и самостоятельно. Однако в последнем случае необходимо ознакомиться с особенностями характера представителей породы и трезво оценить способность своего питомца к обучению.

Отработкой навыков начинают заниматься не ранее того момента, когда пес научится ходить на поводке и окончательно признает безусловное лидерство хозяина.

Дрессировку следует проводить в малолюдном спокойном месте с минимальным количеством раздражающих факторов, таких как люди, автомобили, другие животные. Собака должна быть сосредоточена только на хозяине и не отвлекаться по сторонам. Кроме того, животное должно находиться на поводке, а представители крупных пород – на рывковой цепочке.

Важным является и настрой хозяина: он должен пребывать в спокойном расположении духа и быть серьёзным. Непосредственно перед тренировкой со щенком нужно хорошо погулять, чтобы во время занятий не отвлекаться для оправления своих естественных надобностей. Более того, если начинать учить питомца в начале прогулки, то он будет испытывать психологический дискомфорт и недоумевать, почему вместо того, чтобы играть и бегать, он вынужден заниматься неизвестно чем. Поэтому завершающие 15 минут прогулки будут идеальным временем для отработки данного навыка.

Научить собаку понимать и выполнять команду «рядом» можно как при помощи корма, так и методом наталкивания посредством поводка.

Первый способ используют для тренировки щенков или крупных взрослых псов, причём животных перед прогулкой не кормят. В результате у питомца формируется логическая цепочка «команда – правильное действие – пища», и происходит закрепление условного рефлекса. Для использования такого метода кусочек лакомства зажимают в руке и двигают им по траектории, по которой должна идти собака. Данный метод получил название «наведение», так как питомец неотрывно следит за движениями руки и таким образом наводится на цель. После каждого правильно выполненного действия кусочек пищи скармливается животному, а сам пес удостаивается похвалы.

Дрессировщики рекомендуют разделить отработку команды на несколько этапов.

  • Так, на первом из них питомец должен научиться по команде занимать нужное местоположение, обходя хозяина сзади.
  • На втором задачу несколько усложняют и добиваются от собаки синхронного движения с хозяином. В этом случае периоды между вкусными поощрениями немного увеличивают, не забывая подбадривать и хвалить щенка после каждого правильно выполненного действия.
  • На третьем этапе собака должна освоить бег по прямой в среднем темпе, следуя за зажатым в левой руке хозяина лакомством.
  • После того как у неё это начнёт хорошо получаться, переходят к отработке поворотов, разворотов, резкой смены темпа и полной остановки.

Второй способ известен, как «техника наталкивания», и опирается на инстинкт самосохранения животного. Для отработки навыков в этом случае используют не лакомство, а рывок поводка. Животное быстро осознаёт, что рывковые движения причиняют ей существенный дискомфорт, единственным спасением от которого является чёткое следование в ногу с хозяином.

При отработке команды с помощью данного метода следует помнить. что рывок должен быть довольно ощутимым, однако не причинять питомцу нестерпимой боли. В противном случае пес может повести себя неадекватно, а иногда и очень агрессивно.

В целом схема дрессировки по этой методике выглядит следующим образом: подача команды – смена положения – рывок. Здесь следует отметить, что необходим именно рывок вверх или в сторону, а не натягивание поводка вдоль траектории движения пса. Только в этом случае собака поймёт, что делает что-то не так. Простое же подтягивание поводка спровоцирует большее сопротивление и ещё более сильное натяжение поводка. В случае правильно выполненного действия рывок заменяют на одобрение.

В качестве поощрения дают лакомство и поглаживают пса. При реализации этой методики следует помнить, что рывок никогда не должен предшествовать команде, иначе животное дезориентируется и не будет понимать, чего от него хотят. В процессе отработки навыка поводок оставляют в провисающем состоянии, так как в натянутом виде он сигнализирует о возможном рывке и держит собаку в напряжении.

После того как животное полностью усвоит команду, можно переходить к отработке навыка без поводка.

Для этого используют поводок длиной от 3 до 5 метров и командуют «гуляй». После того как пёс отбежит на некоторое расстояние, подают команду «ко мне», а как только собака подбежит, звучит команда «рядом». После того как животное научится хорошо выполнять команду, подбегая с большого расстояния, можно переходить к заключительному этапу дрессировки – отработке навыка без поводка. Если пес откажется подходить и выполнять команду, возвращаются к длинному поводку, а если всё выполнит безукоризненно – для закрепления навыка угощают лакомством и говорят слова одобрения.

Как приучить взрослую собаку?

Обучение подросшего питомца проводится по другой технологии. В подобных случаях собаководу нужно действовать так:

  1. Подберите для тренировок мягкий брезентовый поводок (вместо него можно использовать веревку). Купите для собаки медальон с капсулой, положите в нее записку с вашими контактными данными. Не используйте для тренировок старый ошейник, если она его боится, лучше подберите новый мягкий аналог. Обязательно подберите вещь, которая будет подходить представителям той или иной породы. Поинтересуйтесь, какие именно образцы используются для борзой, чихуахуа, лабрадора, выберите лучший из них.
  2. Выбирайте открытое хорошо знакомое место для выгула, отведите питомца на площадку (желательно, чтобы она была ограждена), дайте ему возможность побегать, порезвиться с пристёгнутым поводком. Поиграйте с псом. Во время выгула пробуйте аккуратно взять за конец поводка или веревки. Попробуйте подержать его хотя бы несколько секунд, со временем увеличивайте этот интервал. Так питомец привыкнет к тому, что вы ведете его на поводке. Тренируйтесь так до тех пор, пока он не начнет сам проявлять желание погулять с веревкой.
  3. Когда пес перестанет бояться амуниции, можете переходить к свободным прогулкам. Позвольте собаке самостоятельно выбирать маршрут, в конце каждого занятия поощряйте ее лакомством за проделанную работу. Прогуливаясь с животным, следите за тем, чтобы поводок или веревка сильно не натягивались. Если во время занятий у пса возникнет дискомфорт, он может повторно отказаться от амуниции.

На следующем этапе вы сможете освоить со своим любимцем команду “Рядом”. После этого переходите к более сложным тренировкам с отработкой различных команд. Если вам удастся это сделать, любимец сможет пройти общие дрессировочные курсы и участвовать в выставках и соревнованиях.

Помните о том, что некоторые взрослые собаки в силу ряда причин не могут спокойно относиться к амуниции для прогулок и тренировок. Подобное поведение наблюдается у тех животных, которые длительное время жили на цепи, носили неудобные изделия, длительное время вынуждены были ходить в наморднике. Во всех этих случаях новому владельцу животного будет крайне сложно приучить его к шлейке. Сделать это сможет только дрессировщик.

Прогулка без поводка

Чтобы спускать щенка с привязи на улице, предварительно его следует научить команде «ко мне». Питомец должен знать свою кличку и откликаться на нее. Также он должен быть научен основным командам.

По началу отпускать животное необходимо в отдаленном от оживленных районов месте. Питомцу должна быть знакома эта территория.

Чтобы привлечь внимание собаки, можно использовать любимые игрушки или палку. Подзывая собаку к себе, следует всегда хвалить ее за послушание, можно давать лакомства. Если питомец не идет на зов, хозяин может пойти на некоторые хитрости и, например, немного отбежать от животного. Это заставит пса сократить расстояние между ним и хозяином.

Как должен вести себя хозяин во время тренировочных прогулок?

Чтобы занятия быстрее дали нужный результат, владельцу собаки нужно сохранять во время их проведения спокойствие и терпение. Необходимо спокойно реагировать на любое непослушание животного, не повышать на него голос, не стараться запугать. Категорически запрещено бить собаку, если она не хочет идти за хозяином. Такое поведение привьет животному отвращение к прогулкам.

Во время занятий человеку нужно идти на шаг впереди щенка – это позволит успокоить малыша, привить ему послушание. При возникновении различных сложностей владельцу песика нужно проявить любовь и понимание к своему питомцу. Только так зверь сможет понять, что поводок и ошейник – это необходимая амуниция, которую хозяин использует из любви к нему, и перестанет против них протестовать.

Мы разобрались, как научить собаку команде «Рядом». Инструкция изложена выше, но для успешной дрессировки этой информации мало. Данную задачу нужно ставить перед животным только в таких случаях:

  • Одновременно с тем, как вы начинаете двигаться.
  • Сразу перед остановкой нужно произнести «Рядом, сидеть».
  • До того как вы собираетесь поворачивать с другую сторону.
  • Сразу после того, как вы сменили темп движения.

Данная команда направлена в первую очередь на удобство перемещения на улице. Питомец должен сопровождать вас в любое время. Он не поймет сразу без обучения, что вы повернули, что ему нельзя двигаться по-старому. Поэтому такие тренировки принесут пользу вам.

Полезные советы для начинающих собаководов

Чтобы проще и быстрее обучить животное ходить на поводке, следует придерживаться таких общих рекомендаций:

  • Следите за тем, не жмет ли питомцу ошейник. Если он давить на кожу, натирает, вызывает раздражение, замените аксессуар. В противном случае собака будет агрессивно к нему относится.
  • Во время первых прогулок с ошейником и поводком обязательно играйте с питомцем. Следите, чтобы ему не становилось скучно – иначе занятия не будут продуктивными.
  • Не давайте щенку играть с амуницией, кусать ее во время прогулок. Если нарушить это правило, у собаки не выработается необходимый навык. В идеале песик вообще не должен обращать внимание на поводок.
  • Уделяйте максимум внимания зверю. Выходите на тренировку без гаджетов, чтобы вас ничего не отвлекало.
  • В домашних условиях проводите занятия с привлечением других членов семьи. Так будет проще отвлечь зверя от новенькой амуниции.
  • Во время первых выходов следуйте туда, куда хочется вашей собаке. Благодаря этому она начнет хорошо относиться к поводку, ведь он станет символом того, что хозяин собрался пойти с ней гулять.

Помните также о том, что нельзя менять собственное поведение, тренируя немецкую овчарку или питомца любой другой породы. Если при попытке собаки потянуть за поводок, вы ранее останавливались, продолжайте реагировать на подобное непослушание тем же образом, не ускоряйте шаг, не ругайте пса. Иначе у него не будет формироваться причинно-следственная связь между его действиями и вашей реакцией.

Движение играет большую роль в процессе роста и формировании собаки и во многом определяет развитие и формирование костей, на которые падает основная нагрузка во время передвижения собаки. Кости взаимодействуют с суставами, связками и мышцами, образуя систему рычагов конечностей. Рычаги конечностей для правильного и рационального передвижения собаки должны находиться в одной плоскости с осью тела собаки, а их движение происходить параллельно позвоночному столбу.Все отклонения в поставах конечностей (бочкообразный, сближенный размет, косолапость и т. д.) отрицательно влияют на силу толчков, обеспечение надежной опоры и существенно отражаются на качестве движения собаки. Движение начинается поступательными толчками задних конечностей, вызываемыми разгибанием тазобедренного и коленного суставов. Непременным условием плавного и длительного движения является способность конечностей к амортизации, оберегающей организм от резких толчков и падений, которые приходятся в основном на передние конечности. От правильности строения и постава зависит передвижение и опора в плоскости оси движения.

При беге собака периодически выводит свое тело из равновесия мягкими последовательными толчками чередующихся конечностей или резкими бросками, в которых взаимодействуют конечности, поясница, спина, шея и голова.

Галоп и карьер. При быстрых аллюрах, передвигаясь энергичными бросками, собака поочередно опирается на передние и задние конечности, причем для сохранения бокового равновесия требуется одновременное участие пары конечностей, находящихся в одной строго поперечной плоскости. При аллюрах средней скорости работа достигается движением конечностей по диагонали (передняя и противоположная ей задняя).

Собаки с корпусом растянутого формата, обладающие несколько наклонными пястями с хорошо выраженными углами скакательных сочленений, передвигаются, в основном, рысью. Собаки квадратного формата с отвесно поставленными пястями, крепкими задними конечностями с хорошо выраженной мускулатурой и несколько выпрямленными углами сочленений, как правило, предпочитают галоп и обычно переходят на него прямо с шага.

Для собак характерны три вида рыси: бросками, ускоренная и низкая стелющаяся. Рысь бросками применительна к собакам с коротким, компактным корпусом, т. к. она требует большого мускульного напряжения задних конечностей и сильной амортизации передних, которые полностью раскрывают суставы в стадии поддержки, а также напряжения крепкой спины, через которую передаются резкие толчки. Такая рысь свойственна для добермана, эрдельтерьера, лайки и других пород собак, но на мягком грунте или на пересеченной местности они предпочитают переходить на галоп.

Бывает, что собаки, для которых характерно движение рысью, предпочитают двигаться галопом, но это для них нежелательно. Такое происходит тогда, когда нарушено соотношение в длине передних конечностей и задних, не позволяющее делать передними конечностями шаг, равный по длине шагу задних конечностей.

При ускоренной рыси диагональные конечности выдвигаются не одновременно: задняя конечность выдвигается немного раньше и некоторое время поддерживает всю тяжесть тела и продвигает его вперед, поскольку передняя конечность не может делать шага такой же длины, как задняя. Данный вид рыси характерен для собак с дефектами передней части корпуса — искривлением или укорочением передних конечностей из-за рахита и т. д. При таком движении большая часть нагрузки падает на задние конечности и спину, но и передние конечности, выпрямляя все суставы, напрасно расходуют много энергии. Так как собака при таком виде рыси сначала выносит вперед заднюю конечность, то ей в движении мешает стоящая в это время на земле односторонняя передняя нога, и она вынуждена ставить заднюю конечность сбоку передней, в результате собака бежит косо. Круп при такой рыси поднимается выше холки, а центр тяжести перемещается вперед и отягощает передние конечности.

Низкая, стелющаяся рысь — наиболее быстрая и экономичная для передвижения собаки. Начинает движение и первой ставится на землю передняя конечность, а односторонняя задняя ставится в ее след, когда передняя уже убрана. Поскольку при таком положении задняя конечность ставится уже не с боку передней, как в предыдущем случае, то конечность выносится не косо, а прямо и строго параллельно между собою, движение становится прямолинейным и осуществляется в одной плоскости. Передняя конечность при этом в стадии поддержки находится меньшее время. Облегчение нагрузки на передние конечности происходит потому, что нога снимается с земли после того, когда вторая уже опущена и опирается о поверхность. Это делает рысь легкой, мягкой и уверенной. Такой рысью ходят обычно волки и лисицы, оставляя не четыре следа, а два. Столь безупречная рысь у собак встречается довольно редко, так как более короткая передняя конечность, более выпрямленное плечо, косолапость, размет и другие большие или малые дефекты конечностей сразу сказываются на характере движения такой рысью.

Карьер — наиболее быстрый аллюр для собаки, он включает в себя ряд последовательных прыжков, при которых тело движется с равномерной скоростью: после толчка задних конечностей собака опускается на землю сначала одной, а потом второй передней конечностью, вытянутой и поставленной впереди первой. Одновременно тело собаки сгибается в пояснице, выбрасывая задние конечности вперед, ставя их несколько шире передних. Резким выпрямлением согнутой спины и сильным толчком задних конечностей собака отрывает корпус от земли и повторяет движения в уже описанной последовательности. Следы задних конечностей оказываются впереди следов передних. Ускорение аллюра достигается более интенсивными сгибаниями спины и забрасыванием вперед задних конечностей, а замедление движения — меньшим сгибанием спины и меньшим выбросом задних конечностей вперед.

Галоп отличается от карьера меньшим сгибанием спины и тем, что задние конечности не забрасываются перед передними. В то же время передние конечности помогают телу оторваться от земли резким толчком и после толчка передних конечностей следует толчок задних. Галоп — самый распространенный и предписанный стандартом аллюр для собак с квадратным форматом корпуса.

Прыжок является одним из элементов галопа. Прыжки в длину и в высоту, которые совершает собака, отличаются только движением спины и передних конечностей. Задние конечности имеют одинаковые движения при обоих видах прыжков, что связано с различным перемещением центра тяжести. При прыжке в длину (через канаву) собака резким движением поясницы поднимает центр тяжести корпуса, перенося его на нужную высоту, и удлиняет траекторию полета. При этом голова, шея и передние конечности вытягиваются вперед, придают корпусу и используют инерцию полета вперед. Вся тяжесть тела в первый момент приземления приходится на передние конечности, которые касаются земли не одновременно, а в силу инерции делают еще шаг вперед, прежде чем задняя часть корпуса коснется поверхности. Угол прыжка обычно бывает равен 20 градусам.

Прыжок в высоту (при взятии барьера) производится так же, но более резкими и сильными движениями спины, поясницы и передних конечностей. Задние конечности перед прыжком сгибаются, увеличивая силу толчка. Во время подтягивания корпуса с помощью передних конечностей при взятии барьера требуется и упор задними. Приземление с большой высоты усиливает нагрузку на передние конечности, перенося на них всю тяжесть корпуса. Крупным тяжелым собакам не рекомендуется взятие барьера именно из-за момента приземления и им предпочтительны прыжки в длину (дог, ньюфаундленд, сенбернар, кавказская овчарка). Угол прыжка через барьер приближается к 50 градусам. Следует иметь в виду, что при совершении прыжка на кости конечностей воздействует максимальное давление.

Шаг — самый медленный аллюр. Шагом ходят собаки на поводке или рядом у ноги хозяина. Особенно свойственен тяжелым, сырым и флегматичным породам собак или старым и больным.

Иноходь — врожденная разновидность встречается у собак крайне редко. Иноходью называют движение, при котором животное, имеющее четыре конечности, одновременно на землю ставит две, а две другие находятся в воздухе (такое движение называют двухтактным). Такая собака не может ходить по буму. У собак очень распространена «ложная» иноходь, когда собака движется двумя односторонними конечностями, но чуть задерживает на земле одну из оставшихся в воздухе, тем самым она имеет три точки опоры, а не две, такое движение называется односторонним, оно нежелательно, так как возникает боковая качка корпуса, но собака может изменить такое движение на нормальное, т. к. этот дефект движения является приобретенным, приспособленным к движениям хозяина. Проверяется прямо на ринге — меняется ритм движения и переводят собаку на нормальный шаг.

При осмотре сбоку в движении, на шагу и на рыси хорошо просматриваются выраженность углов плече-лопаточного, локтевого, коленного и пяточного /скакательного/ сочленений, эластичность связок и пластика движений, В большинстве отечественных стандартов пород указаны оптимальные углы сочленений в градусах. Многие, особенно зарубежные эксперты, определяют правильность этих сочленений на ощупь. Но только свобода и эластичность движений, просматриваемые на разных аллюрах, дают объективное представление об этом. Собака с плохими сочленениями всегда семенит на шагу, а на ускоренной рыси – сбивается в галоп.

При взгляде сбоку и в движении просматривают также поставы пястей и плюсен. У некрупных собак сухого сложения они обычно прямо поставлены. Для крупных, тяжелых собак характерны наклонные пясти и плюсны. Стареющие или плохо выращенные собаки имеют сильно наклонные (подлыжеватые) пясти и плюсны, что свидетельствует о их слабости.

Довольно редок дефект передних конечностей – козинец, при котором запястный сустав слегка выдается вперёд над пястью.

Движения собак оценивают на шагу и на рыси, как при замедленном, так и при ускоренном темпах. При этом необходимо учитывать, что в первые минуты на ринге собаки, еще не успев размяться и смириться с необходимостью спокойно двигаться в столь необычной обстановке, порой идут в несвойственной им манере, а после нескольких кругов успокаиваются и начинают двигаться так, как позволяют им природные данные.

Несвободные (связанные) движения в зависимости от выраженности дефекта, отмечаются как недостаток или порок. Движения иноходью у всех пород, кроме бобтейлов, порочны. Однако, отмечая этот аллюр как порок, следует убедиться в том, что это основная форма движения собаки. Если же собака на ходу сделала лишь несколько шагов иноходью, а затем пошла правильно, не следует к этому придираться.

Задние конечности оценивают в стойке и в движении, осматривая их сбоку и сзади. При осмотре сбоку просматриваются углы коленного сочленения и скакательного (пяточного) сустава, постав плюсен, свобода и эластичность движений. Спрямленные углы сочленений как передних, так и задних конечностей фиксируют в описании собаки как «прямой постав», при незначительной выраженности пишут: «Конечности слегка вопрямь», но во всех случаях выявления этого дефекта отмечают, в какой мере это отражается на свободе движений. Дело в том, что у молодых хорошо выращенных экземпляров наследственные недостатки в строении сочленений могут на ходу компенсироваться эластичностью связок.

Движения собак всех пород должны быть свободными, энергичными и пластичными. Однако каждая порода отличается своим стилем движений в соответствии формату, строению конечностей и сочленений. Стелящийся ход английского сеттера или немецкой овчарки значительно отличается от манеры движения более высоконогого ирландского сеттера, компактного пойнтера или терьера квадратного формата.

Движения собаки выявляют все ее взаимосвязи. Так хорошо сложенная собака будет выглядеть таковой и в движении. Если же у нее есть какие-то анатомические погрешности, то они будут проявлены в движении, даже если в стойке их удастся замаскировать. Нечасто приходится видеть собак, способных сохранять в движении тот же силуэт, который умелый хэндлер способен слепить в стойке. Еще реже встречаются собаки, которым движения только добавляют блеска, как бы высвечивая природные достоинства и делая их еще убедительнее, еще ярче. Таких собак, действительно, единицы, но именно они дают экспертам высокие образцы кровных животных, позволяют почувствовать и запомнить их особый кураж, переполняющую их радость от возможности с форсом выразить свое совершенство в движении. Движения собаки должны демонстрироваться естественно, без приспособлений типа «удавки» под горло, когда собаку «подвешивают» на высокий поводок, облегчая ей опору и усиливая ее высокопередость. Идеальным является случай, когда собака бежит, не натягивая поводка, показывая природный угол плеча вместо угла, искусственно созданного натяжением поводка, которое к тому же существенно улучшает линию верха собаки и углы ее задних конечностей. Тем не менее в ряде пород (терьеры, кокеры и т.д.) с традицией высокого поводка и «удавки» под горло приходится мириться.

В ринге движения собаки осматривают на рыси и иногда на шагу. Движения рысью должны быть оценены в отношении свободы, легкости, толчка, размаха, баланса, параллельности, осанки, темперамента и специфичности. С помощью движений оценивается прочность конструкции собаки, а также ее выносливость.

Свобода движений означает отсутствие закрепощенности, скованности, связанности и любого другого состояния, которое мешало бы собаке полноценно осуществлять перемещение указанными аллюрами.

Легкость движений определяется минимумом усилий, которые собаке приходится тратить на совершение движений. Настоящая легкость узнается по ощущению, будто собака передвигается вовсе без усилий.

Толчок задних конечностей оценивают по силе, которая придает движениям напор, и по тому, насколько активно разгибаются суставы задних конечностей.

Размах конечностей определяется «вымахом» передних и «отмахом» задних конечностей. Полноценному размаху, как уже указывалось, соответствует прямой угол маятника, в который вписываются звенья односторонних, максимально раскрытых в противофазе находящихся конечностей.

Кроме того, о длине шага передних конечностей собаки можно дополнительно судить по следующему условию: всякий раз выброшенная вперед передняя конечность в норме должна приземляться у основания отвесной линии, проведенной через глаз собаки. Это свойство, давно подмеченное экспертами на практике, находит простое объяснение.

Толчки задних конечностей вынуждают собаку выносить компенсаторно вперед ее голову и шею, т.е. выносить вперед центр тяжести и тем самым терять равновесие. Очевидно, что собака выдвигает голову с шеей вперед тем дальше и теряет равновесие тем в большей степени, чем сильнее производятся толчки задних конечностей.

Очевидно также, что стремясь вернуть равновесие, собака вынуждена выбрасывать передние конечности вперед настолько, чтобы те оказывались непосредственно под вынесенным вперед центром тяжести в моменты, соответствующие неустойчивым фазам движения, и таким образом могли осуществлять наилучшую опору собаки.

Остается только добавить: если верно, что ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ движущейся собаки в момент приземления ПРОХОДИТ через ее ГЛАЗ, то понятно, почему ЛАПА вынесенной вперед для опоры передней ноги в этот же момент в норме ЛЕЖИТ НА ТОЙ ЖЕ ВЕРТИКАЛИ.Допущение о такой локализации центра тяжести вполне правомерно по нескольким причинам.

Во-первых, центр тяжести на этой фазе движения не может быть расположен ни впереди головы (в этом случае собака упадет), ни позади головы (в этом случае собака не двинется), т.е. он проходит через область головы.

Во-вторых, центру тяжести естественно находиться спереди от «автопилота» собаки – ее вестибулярного аппарата, т.е. на уровне глаз, чтобы собака могла смотреть себе точно под ноги и вовремя координировать зрительные и равновесно-слуховые импульсы.

Рассмотренный нами дополнительный признак для оценки размаха передних конечностей в движении рысью и шагом может быть использован также для объяснения отдельных аномалий движения. В качестве примера рассмотрим собаку, которая «барабанит» передними ногами на рыси (поднимает их высоко вверх, как бы гарцуя) вместо того, чтобы выбрасывать их вперед.

Остается только добавить: если верно, что ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ движущейся собаки в момент приземления ПРОХОДИТ через ее ГЛАЗ, то понятно, почему ЛАПА вынесенной вперед для опоры передней ноги в этот же момент в норме ЛЕЖИТ НА ТОЙ ЖЕ ВЕРТИКАЛИ.

Такая аномалия свойственна коротким высоконогим собакам с коротковатой шеей (итальянская левретка, карликовый пинчер, той терьеры), когда только подъемом передних ног обеспечивается выполнение условия: глаз и лапа вынесенной вперед опорной ноги лежат на одной вертикали. Эта тенденция усиливается, если собаки с подобной идеей сложения обладают к тому же утрированными углами задних конечностей: им приходится поднимать длинные передние конечности тем более высоко, т.к. в противном случае они рискуют наступать на них задними или вынуждены двигаться ускоренной рысью. Баланс в движении определяется балансом углов конечностей, соответствием длин шагов передних длинам шагов задних конечностей, соответствием между силой толчка задних конечностей и величиной вымаха передних конечностей.

Возвращаясь еще раз к теме оценки размашистости движений, укажем дополнительно еще на один признак: у собаки с прямым углом плеча передние конечности на стадии противофазы образуют прямой угол. При этом также прямой угол будет образован и сходящимися под собакой односторонними конечностями.

Баланс в движении определяется балансом углов конечностей, соответствием длин шагов передних длинам шагов задних конечностей, соответствием между силой толчка задних конечностей и величиной вымаха передних конечностей.

Хорошо сбалансированная собака в движении вызывает впечатление схожее с тем, которое создают художники-мультипликаторы: легко и нарядно «работают» только конечности, а собака сохраняет свой рисунок незыблемым.

Если все предыдущие критерии оценки движений собаки контролировались при осмотре собаки сбоку, то оценка параллельности перемещения ее конечностей производится при осмотре ее спереди и сзади.

При движении от эксперта и на эксперта собака должна продемонстрировать параллельную «работу» конечностей. Это требование очевидно, т.к. оно обеспечивает поступательный характер собаки наилучшим образом. Мы уже касались типичных отклонений конечностей от продольной оси собаки во время движения в разделе о конечностях, поэтому повторять их не будем. Однако заметим, что иногда эти погрешности, будучи не выраженными в стойке, в движении проявляются. Так это и следует отмечать в описании. Следует также отчетливо понимать, что мера наказания за такие отклонения от параллельности конечностей в движении определяется в зависимости от пород по-разному.

Так, для мастифа или сенбернара, либо другой тяжелой и относительно медленной собаки размет или косолапость, свободные локти или локти, направленные не строго вдоль туловища собаки, равно как и Коровина, козий постав, колени, вывернутые наружу или повернутые вовнутрь, являются не такими страшными дефектами, как для скоростных борзой, афгана, грейхаунда, уиппета, либо быстрых доберманов, шнауцеров, либо других подвижных пород.

Однако и в породах, для которых скорость является важнейшей характеристикой, эти отклонения не следует преувеличивать, если они выражены достаточно слабо, т.к. большей частью погрешности постава конечностей, нарушающие их параллельность, относятся к издержкам выращивания. Гораздо ценнее правильные углы конечностей, которые относятся к весьма сложным объектам селекции.

Осанка собаки в движении важна как проявление ее темперамента, как важная характеристика ее породного типа. Движения породистых собак несут на себе отпечаток их характерной специфичности. Представим ряд: борзая, бульдог, фокстерьер, ньюфаундленд, афган, среднеазиатская овчарка, пекинес, папийон, ирландский волкодав, вельш корги, пудель. Каждая из этих собак имеет свою специфику в движении. Эта специфика также одна из важнейших характеристик породного типа и высоко оценивается, будучи ярко выраженной.

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *